扎染：一抹蓝色 "湛"放千年 蓝染的颜色，一定有人不屑一顾的说蓝染无非就是蓝靛青色而已，其实没错但也不尽然。

　　“青出于蓝而胜于蓝”出自《荀子-劝学说》，这其中的青说的就是“蓝”，古人称蓝色作“青”而“蓝”就是蓼蓝，被略称为蓝或靛青。蓼蓝是蓼科一年生的草本植物，主要用于染色，蓝染也自此得名。蓝染的工艺现在通常称为“扎染”。

　　定义

　　扎染是指在织物上运用扎结成绺(或缝纫)浸染技艺印染成花纹的工艺由于扎紧处染料无法渗透，所以拆线后便形成了各式图案。通常也指印染成的印染工艺品古称称扎缬、绞缬、夹缬和染缬。

　　它有一百多种变化技法，各有特色。如其中的"卷上绞"，晕色丰富，变化自然，趣味无穷。更使人惊奇的是扎结每种花，即使有成千上万朵，染出后却不会有相同的出现。这种独特的艺术效果，是机械印染工艺难以达到的。

　　扎染工艺分为扎结和染色两部分。

　　古书上对扎染的工艺过程总结的非常生动：“‘撷’撮采线结之，而后染色。即染，则解其结，凡结处皆原色，余则入染矣，其色斑斓。”

　　它是通过纱、线、绳等工具，对织物进行扎、缝、缚、缀、夹……等多种形式组合后进行染色。

　　其工艺特点是用线在被印染的织物打绞成结后，再进行印染，然后把打绞成结的线拆除的一种印染技术。它有一百多种变化技法，各有特色。

　　扎花，即在布料选好后，按花纹图案要求，在布料上分别使用撮皱、折叠、翻卷、挤揪等方法，使之成为一定形状，然后用针线一针一针地缝合或缠扎，将其扎紧缝严，让布料变成一串串’疙瘩’。

　　然后入染缸浸染;浸染后抽去所扎或缝的线，在织物表面形成由深至浅的晕染花纹。

　　缝了线的部分，因染料浸染不到，自然成了好看的花纹图案，又因为人们在缝扎时针脚不一、染料浸染的程度不一，带有一定的随意性，染出的成品很少一模一样，其艺术意味也就多了一些。这种空间的想象力早在中国民间就已经相当震撼，这样的烧脑艺术简直是文化历程中的独秀。

　　扎染—— 历 史 发 展

　　扎染在中国约有1500年的历史，现存最早的实物是东晋年代的绞缬印花绢。

　　唐代扎染发展到鼎盛时期，贵族穿绞缬的服饰成为时尚。

　　北宋时期因扎染制作复杂，耗费大量人工，朝廷曾一度明令禁止，从而导致扎染工艺衰落，以至消失。但西南边陲的少数民族仍保留这一古老的技艺。除中国外，印度、日本、柬埔寨、泰国、印度尼西亚、马来西亚等国也有扎染手工艺。20世纪70年代，扎染成为流行的手工艺，广泛应用于服装、领带、壁挂等

　　宋代《大理国画卷》所绘跟随国王礼佛的文臣武将中有两位武士头上戴的布冠套，同传统蓝地小团白花扎染十分相似，可能是大理扎染近千年前用于服饰的直观记录。经过南诏、大理国至今的不断发展，扎染已成为颇具白族风情的手工印染艺术。

　　明清时期，洱海白族地区的染织技艺已到达很高的水平，出了染布行会，明朝洱海卫红布、清代喜洲布和大理布均是名噪一时的畅销产品。

　　至民国时期，居家扎染已十分普遍，以一家一户为主的扎染作坊密集著称的周城、喜洲等乡镇，已经成为名传四方的扎染中心。

　　现代扎染是针对传统扎染、蜡染和蓝印花布这三种传统染色工艺提出的一个全新概念：即在各种纺织面料和成衣上运用现代防染科学技术和各种特殊工艺手法，创造出区别于传统“三染”、工业印染审美特征的具有现代审美意义的平面、立体或单色和多色交融新图形的可产业化的艺术实践活动”。作为一种独特的工艺文化，与传统扎染一样，现代扎染在传承历史文脉的同时，还在本质上体现出自身反映不同文化背景、传达不同时代气息的特征，具有“笔墨当随时代变化”(石涛语)的开放性特点。

　　扎染—— 染 色 原 料

　　扎染的原料都选用纯天然制品，主要染料来自苍山上生长的寥蓝、板蓝根、艾蒿等天然植物的蓝靛溶液，尤其是板蓝根。

　　人们把可以提取蓝色染料的植物称为蓝，把提取染料时产生的沉淀物叫做淀。《本草纲目》记载：“……南人握地作坑，以蓝浸水一宿，入石灰搅至千下，澄去水，则青黑色。亦可乾收，用染青碧。……淀乃蓝与石灰作成，其气味与蓝稍有不同，而其止血拔毒杀虫之功，似胜于蓝。”战国时期荀子的一句“青取之于蓝而青于蓝”，指的是颜色，而本草纲目中提到的“似胜于蓝”指的却是青黛的药效。用这种天然植物染料染出来的扎染，不但颜色好看，而且还有一定的药用价值。

　　中国种植的蓝多为蓼蓝、菘蓝(大蓝)、琉球蓝(山蓝)、木蓝(印度蓝)，相比日本就要单纯许多，多以蓼科蓼蓝为多。但并未因此而限制了蓝的色彩，细致的不单划分出10色基本色，更发展出多达22色的蓝染色，逐一取名表达出各自不同的意思。由浅至深分别为：“蓝白，水缥，瓶覗，水浅葱，浅葱，薄缥，薄蓝，花浅葱，浅缥，纳户，缥，铁，熨斗目，蓝，蓝锖，绀蓝，蓝铁，捣，紫绀，留绀，捣返，浓绀”。

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